Регулятор напряжения для лодочного мотора

Или можно отдельно купить коннекторы типа bullet 4mm, такие , и коннекторы — шайбы 6 мм, например такие. Стоимость этих запчастей не превысит 10 долларов, а в итоге мы получим тот же самый, что и в случае с оригинальным регулятором, результат. Я поступил именно так, только я использовал регулятор от квадроцикла Polaris если купите версию с плоскими клеммами, нужно будет их переобжать коннекторами bullet. После установки и выезда на рыбалку выяснилось, что новый регулятор напряжения работает по весьма хитрому алгоритму. Если напряжение аккумулятора ниже 13 вольт, он выдает 15 — 15,1 вольт на любых оборотах. Когда выше 13, то снижает до 14,7. После того, как аккумулятор зарядится, отключается.

Когда напряжение падает ниже 14,4 вольта, снова дает 14,7. При добавлении или снижении оборотов напряжение не скачет. При этом, если аккумулятор вообще не подключен, регулятор просто не работает я поначалу попробовал замерять напряжение без подключенного аккумулятора и даже расстроился, когда не увидел ожидаемых параметров. Я покатаюсь сезон с регулятором от квадроцикла, и если мне вдруг что-то не понравится, сделаю следующее: Выглядят они вот так. Человеку с прямыми руками не составит труда прикрутить к радиаторам лист алюминия с отверстиями, а промежуток между ними залить компаундом, чтобы обеспечить защиту от вибрации и теплоотвод. Зато этот регулятор позволил бы на выходе получить стабилизированное напряжение с необходимой именно для вас силой тока, которые не повредят ни аккумулятору, ни эхолоту. Подробней в следующем разделе. Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора Однозначный ответ дать сложно. Наш генератор на максимальных оборотах выдаёт ток силой 6 ампер. Например, для батареи с ёмкостью 10 Ач ток заряда должен быть не выше 3,5 А и не ниже 0,5 А.

Более высокий ток приведет к выкипанию электролита, более низкий приведет к порче аккумулятора из-за постоянного недозаряда. Таким образом, в идеальных условиях для моего мотора нужен аккумулятор ёмкостью не меньше 17 Ач и не больше 60 Ач.

Регулятор напряжения для лодочного мотора

Однако, условия в лодке далеки от идеальных. Постоянный потребитель у меня всего один — это эхолот, он берет мА то есть 1 ампер за 5 часов и ему вполне достаточно аккумулятора на 7 Ач на три дня рыбалки, к чему возить лишнюю тяжесть? Короче говоря, я выбрал аккумулятор LogicPower LP14 на 14 Ач с максимально допустимым током заряда 4,2А и напряжением 15 вольт обратите внимание, именно LP14, не LPM14 — у него максимальное напряжение заряда всего На квадроцикле, который выступил донором моего регулятора, стоит аккумулятор такой же ёмкости, так что я думаю, что не ошибся. В конце концов, мотор используется не ежедневно, и даже при регулярных краткосрочных превышениях зарядного тока аккумулятор запросто проживет свои три года.

Но в идеале я бы всё-таки использовал самодельный регулятор с возможностью регулировать зарядный ток, о котором я упоминал выше. Можно было бы выставить жесткое ограничение 14,4 вольта и 3 А и продолжать спокойно еще пару лет использовать свой старый семиамперный аккумулятор с параметрами заряда, рекомендованными производителем. Установка генератора на лодочный мотор Переходим от теории к практике. Что нужно, чтобы установить генератор, помимо самого генератора? Крепёж, четыре болта м6х40 с головкой на 10, и еще парочка м6х25 для крепления регулятора, плюс шайбы обычные и гроверы. Но для начала нужен доступ к посадочному месту. Откручиваем три болта, чтобы снять стартер. Снять маховик — самая сложная задача. Для начала ключом на 19 нужно открутить гайку, фиксирующую маховик на конусе коленвала. Далее в сети встречаются советы приподнять мотор за маховик и ударить по валу кувалдой, но я категорически не рекомендую это делать. Для снятия маховика есть универсальный съёмник , который подходит практически ко всем лодочным моторам, а также мотоциклам, квадроциклам и другой технике.

Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе

Но я попросил друзей, имеющих доступ к токарному станку, изготовить съёмник по моему чертежу. Не такой красивый, но не менее функциональный. Для установки съемника на маховик нужно три болта М6 длиной около 60 мм, но я забыл их купить. Поэтому я выкрутил три болта из шести, фиксирующих впускной коллектор ниже на первом фото и использовал их, а потом поставил на место. Вот как выглядит процесс снятия маховика: При помощи съёмника маховик снимается просто, элегантно и без усилий. При этом остается целым конус, шпонка и сам вал. Мы получили доступ к месту, куда будет установлен генератор, состоящий в нашем случае из двух катушек. На фото выше отчетливо видны четыре отверстия для крепления катушек. Установим их на место. Внимательно следите, чтобы провод генератора впоследствии не тёрся об маховик или ремень ГРМ, иначе можно получить минимум фейерверк, а максимум — сгоревшие катушки зажигания, пожар или погнутые клапана.

Выпрямитель регулятор для стабилизации напряжения

Для провода штатно предусмотрено место, смотрите, как выпущен провод магдино и делайте так же. Поставили маховик на место, зафиксировали. Теперь ставим регулятор напряжения. На передней части блока цилиндров есть три свободных отверстия, которые можно использовать. Я использовал одно из них для фиксации регулятора туда же провод массы , еще одно будет использовано для вывода массы на разъем питания. Нога заведенного мотора всё время в воде, поэтому наша масса надежно заземлена. Это важно, поскольку лодка сделана из ПВХ, на палубе ковролин, трение, статическое электричество, помехи, искры, короче говоря, масса нужна.

Ниже на первом фото разъем, которым я вывел наружу наши искомые 12 вольт, другие фото иллюстрируют фиксацию и внешний вид регулятора. В качестве разъема питания я использовал надежный 16 мм авиационный коннектор с защитой IP68 на 30 ампер, его хватит с запасом. Вот так своими руками можно установить генератор с регулятором напряжения в подвесной мотор, и, потратив порядка 50 долларов, получить надежные 12 вольт в вашей лодке. Та же операция в официальном сервисном центре, по данным сайта motorka. Идет разогрев самой обмотки повышенным током, разогрев шунтирующих элементов и диодного моста, и поскольку закон о сохранении и превращении энергии никто пока не отменял, такой вот закороченный генератор, вносит какое то сопротивление вращению, и что бы его преодолеть, мотор сожрет немного больше бензина чем в обычном состоянии, при тех же условиях Теперь плюсы данной схемы.

Неоспоримым плюсом, является ее простота и доступность самостоятельного изготовления не подготовленными людьми. Вторым ее плюсом является отсутствие в схеме активного регулирующего элемента, на котором обязательно будет падение напряжения, а следствие этого, заданное напряжение на выходе РН будет при меньших оборотах мотора. Теперь о схеме, которую разработал один парень из Украины под ником Академик Ее работа, основана на заряде большого конденсатора. Его зарядом управляет схема управления на регулируемом стабилитроне, через мощный ключ на полевом транзисторе. При помощи регулируемого стабилитрона, можно добиться очень точно, нужного напряжения на выходе 14,,2 В. Применение в ключе полевого транзистора, повлекло за собой очень маленькую рассеиваемою мощность в виде тепла, поскольку сопротивление перехода у него, ничтожное.

Идея такова, конденсатор заряжается выпрямленным напряжением до напряжения открытия стабилитрона о чем писал выше , далее через схему управления, полевой транзистор закрывается, и конденсатор начинает разряжаться уже на потребителя. Как напряжение падает ниже этих 14,1 В, транзистор опять открывается, и опять заряжает конденсатор Таким образом, от любого большого напряжения, можно отобрать сколько нам нужно, не тормозя при этом генератор. Тепловыделение, минимальное, греются в основном диоды в диодном мосте, от протекающего через них прямого тока.

Регулятор напряжения для лодочных моторов (довесок)

Транзистор работает в импульсном режиме, на зарядку кондера, и нагрев его минимален. В схеме Ивана, тиристоры стоят после диодного моста, и когда они открываются и происходит шунтирование обмоток, то закоротка идет через один диод как минимум диодного моста, поэтому диодный мост пропускает через себя токи КЗ, и ему очень не сладко приходится. Далее, в схеме реализована защита от перенапряжений, и схема не боится внешних КЗ, в отличии от схемы Ивана, где сразу же вылетает диодный мост. Защита от перенапряжений построена всего на одной интересной детальке - супрессоре. Без него схема не схема. В схеме он играет двойную роль, основную описывать толком не буду, многие просто не поймут, напишу просто, что он вырезает всплески напряжения, большие по амплитуде, при работе ключа полевого транзистора открыт-закрыт.

12.10.2019 94